Понятно, что самые полезные овощи и фрукты – свежие, только что снятые с грядки или с дерева. Но и к потреблению овощей и фруктов не в сезон созревания мы относимся трепетно, считая их главными источниками витаминов. В то же время, большинство овощей весной и зимой либо доставляются из дальних стран, либо попадают на прилавки после длительного хранения. Поэтому полезность их вызывает некоторые сомнения.

Как из них выбрать самые вкусные и полезные из числа предлагаемых на прилавках даров природы? Отвечая на этот вопрос, стоит иметь в виду несколько параметров.

Что именно ищем?

Если речь о витаминах, то овощи и фрукты – действительно незаменимый источник витамина С, или аскорбиновой кислоты. Однако большинство учреждений, предлагающих организованное питание гражданам и пытающихся обеспечить его соответствие диетическим нормам, в любом случае в зимний период вынуждено добавлять в блюда синтетический витамин С.

В естественном виде большое количество данного витамина в зимний период содержится в экзотических фруктах – киви, апельсинах, лимонах. Но постоянное потребление продуктов, выросших вне региона проживания едока, может обострять аллергическую чувствительность организма. Кроме того, высокие показатели содержания витамина С относятся к фруктам (и другой растительной продукции), собранным в период оптимальной зрелости и сразу же поступившим на стол потребителя. В реальных привозных фруктах, порой снимаемых недозрелыми и проделывающих длинный путь с плантации до прилавка, количество витамина С, самого нестойкого к внешним воздействиям, может быть на порядок меньшим.

Все прочие известные человеку витамины можно получить и из продукции других групп – злаковых, молочных, мясных, орехов и семян. То же касается изученных макро- и микроэлементов и клетчатки.

Однако диетологи настаивают на регулярном потреблении овощей и фруктов еще и потому, что кроме хорошо изученных пищевых веществ, в растениях содержатся те, чья роль в питании пока не вполне ясна, но тем не менее кажется значимой: фитонциды, ароматические вещества, и т.д. С этой точки зрения, наиболее полезным будет как можно более широкий ассортимент даров растительного мира на нашем столе.

Местное или импортное?

Импортная продукция часто привлекает нас более ярким внешним видом. К тому же, некоторые из полюбившихся фруктов местными просто не бывают. Но специалисты по продуктам питания часто говорят, что полезнее во всех отношениях дары местной природы.

Кроме названных выше проблем (потерь витаминов и лучшей адаптации иммунной системы человека к привычной пище), важен еще момент контроля за содержанием остатков пестицидов в овощах и фруктах. Он проводится, однако только относительно заявленных веществ: весь спектр сельскохозяйственной химии искать в каждой партии товара было бы слишком дорого. То же касается и местной продукции, но в отечестве можно надеяться еще и на контроль санитарных органов по месту производства и знакомство контролеров с традиционно применяемыми в местном сельском хозяйстве препаратами.

Тепличное или грунтовое?

Предпочтение, которое оказывают граждане грунтовым овощам, обоснованно – хотя и не теми параметрами, которые эти граждане называют в качестве критерия для своих предпочтений. Количество сельскохозяйственной химии в тепличной продукции может быть не большим, чем в грунтовой, и в любом случае не превышает предельно допустимых норм. Сами нормы по количеству нитратов для тепличной продукции действительно чуть больше, но слухи о вредности данных веществ (образующихся в растениях и без помощи удобрений) вообще сильно преувеличены. Ожидать отравления нитратами от тепличных овощей в любом случае можно, только если питаться исключительно этим видом продуктов.

То, что делает вкус тепличных овощей «пластмассовым» – бедный химический состав искусственного грунта и, соответственно, меньшее содержание микродоз тех самых влияющих на вкус веществ, о чьей роли в питании ученые пока только начинают догадываться. Тем не менее, изученных и «обязательных» для данного овоща витаминов и минералов в составе тепличной продукции может быть не меньше, чем в составе грунтовой. Но вкус, как правило, не сравнить.

На вид грунтовые овощи, поставляемые на рынки зимой и ранней весной, обычно отличаются от своих тепличных собратьев более ярким цветом. Но этот признак исчезает, когда тепличная продукция начинает получать достаточное количество естественного освещения, т.е. с ростом светового дня. В этом случае остается только надеяться на честность продавцов.

Крупнотоварное или «от бабушки»?

Это сугубо дело вкуса: и те, и те сорта могут быть вполне полезными и безопасными, как и наоборот (ведь никто не запрещает переборщить с удобрениями и пестицидами и мелкому частнику). Но если вам милее продукция от мелких частников, выбирайте овощи, не обладающие признаком выровненности, т.е. разные по размеру.

Выровненность (определяемая сортовыми признаками, а не, как ошибочно считает народ, жестким применением удобрений) является предпочтением крупного производства. Одномерные помидоры и огурцы удобнее в транспортировке и обработке, востребованы пищевой промышленностью. Частнику, поставляющему свежую продукцию на овощной рынок, этот фактор безразличен, и поэтому он скорее предпочтет привычный сорт с разновеликими плодами.

Свежее или переработанное?

Вопрос дискуссионный. Овощных фитонцидов, а также разнообразия вкуса и запаха, конечно, больше в свежих овощах и фруктах, а вот витаминов – возможно, и в переработанных. Дело в том, что в процессе хранения свежей продукции происходят потери витаминов, более существенные, чем, например, при шоковой заморозке. Щадящей для витаминов является и засолка овощей без добавления уксуса.

Маринованные овощи не так полезны, но если вы привыкли к вкусу таких консервов, то стоит знать, что лимонная кислота – менее разрушительный по отношению к витаминам консервант по сравнению с уксусом. Из фруктовых консервов будут более полезными те, где фрукты и ягоды не подвергаются длительной тепловой обработке, а в качестве консерванта используется только сахар, причем в небольшом количестве.

С фабрики или с домашней кухни?

Выбирая между домашней и фабричной переработкой овощей, стоит учесть следующие моменты.

1. Однозначно надежнее фабричный метод мгновенной шоковой заморозки: в домашнем холодильнике, где минимальная температура – минус 18 градусов, такая скорость замораживания невозможна, а при медленном процессе охлаждения потери витаминов выше.

2. В фабричном производстве герметично закупоренных маринадов можно использовать в качестве консерванта более щадящую для организма лимонную кислоту. В домашнем консервировании, как правило, используется уксус, т.к. он обладает более высокими бактерицидными качествами. Но при этом разрушает не только микробы, но и витамины, и раздражает стенки кишечника.

Дело в том, что на фабрике стерилизация производится в автоклавах, при повышенном давлении и температуре выше точки кипения, что позволяет уничтожить не только токсины, но и споры опасных микробов. В домашних условиях максимальная температура стерилизации – 100 градусов Цельсия, и для предотвращения заражения ботулизмом приходится использовать достаточно высокие концентрации уксуса. Мариновать с лимонной кислотой дома небезопасно.

3. Процесс домашнего соления и квашения овощей может быть лучшим выбором. Ведь эту технологию реально соблюсти и в условиях кухни, при этом домашние соленья гарантированно обходятся без дополнительной пищевой химии.

4. Изготовление варений на фабрике и дома одинаково безопасно, поэтому выбор определяется личным вкусом и желанием тратить время на домашние заготовки.

Как видим, критериев для выбора особо полезной растительной продукции множество. Есть повод, чтобы глубоко задуматься перед овощным прилавком. Можно выбрать из всех признаков полезной и безопасной зелени наиболее значимый для вас лично – и на него ориентироваться. А можно, поразмыслив над всеми параметрами, заключить: лучшим из инструментов выбора по-прежнему является собственный вкус. Значит, главное – успеть снять пробу!

shkolazhizni.ru

Запись Как выбирать овощи и фрукты не по сезону? впервые появилась SakhaMarket.ru.

Далеко не все будут рады неожиданным гостям. Но, тем не менее, неожиданные визиты случаются в жизни каждого. Кто-то просто угощает гостей чаем с печеньем, кто-то кормит тем, что осталось от обеда, кто-то бежит в магазин за колбасами и тортом. Ну, а я просто готовлю один из трех своих фирменных салатов. А иногда даже не один, а все три сразу, ведь они очень быстрые – на приготовление всех трех салатиков одновременно уходит не более 10 минут!

Гости мои не устают шутить, что у меня на столе целая карта мира. А ведь названия быстрым салатам они сами же и придумали. Первым свое название получил пикантный сладкий салат «Франция» – за обилие лука и то, что салат прекрасно сочетается с французским шампанским. Потом гости дали имя салату «Карибы», такие ассоциации им пришли в голову, когда они увидели салат, украшенный кольцами ананасов. Ну а с салатом «Болгария» вообще всё предельно просто. Это любимый салат моего мужа, и название придумал именно он в честь главного ингредиента – сладкого болгарского перца.

Салатики мои готовятся из достаточно простых и недорогих продуктов, которые есть в холодильнике почти у всех. В каждом из трех салатов сыр играет главную роль, но, не смотря на это, салаты друг на друга совершенно не похожи. Вам уже интересно? Милости прошу на мою кухню!

Салат «Франция» с сыром, яблоком и луком

Загляните в холодильник и найдите там 2-3 куриных яйца. Их нужно будет сварить. А пока варятся яйца, быстренько трем на терке любой твердый сыр (побольше трите, чтобы сразу на три салатика хватило) и очищенное от кожуры большое зеленое яблоко (можно даже два). Лук, примерно полголовки (а если маленькая, то целиком), нарезаем кольцами, несколько раз ошпариваем кипятком, чтобы горьким не был, и промываем холодной водичкой. Ну, а теперь всё слоями выкладываем в красивую вазу. Сначала кольца лука, затем яблоки, сыр, а сверху мелко рубленые яйца. Не забудьте каждый слой смазать майонезом. Салатик готов!

Салат «Болгария» с сыром, сладким перцем и беконом

Этот салат готовится ещё быстрее предыдущего. Для него нам понадобится сладкий болгарский перец, очень полезный продукт, который уж летом-то точно есть на каждой кухне. Перчик и бекон нарезаем соломкой, смешиваем с уже натертым сыром и заправляем майонезом. Салатик простой, но очень вкусный! Это любимый салат моего мужа, обязательно его попробуйте.

Салат «Карибы» с сыром, ананасами и курочкой

У меня дома всегда есть припасы некоторых консервов. Почетное место среди них занимают консервированные ананасы. Это такой недорогой и очень полезный продукт, который я где только не использую. С ананасами можно приготовить огромное количество салатов, зажарить курицу или свинину, сделать множество разнообразных десертов! Всем советую держать у себя «на всякий пожарный случай» баночку ананасов.

Открыли быстренько баночку, ананасы маленькими кубиками нарезали, смешали с тертым сыром. Осталось добавить только отварную куриную грудку. Для меня это не проблема, я почти каждый день куриный бульон из грудки варю, а мяско потом на салат или на бутерброды. Если отварной или обжаренной куриной грудки у вас дома не окажется, не беда, её можно заменить тем же беконом, который у нас для предыдущего салата использовался.

Вот так за 10 минут мы с вами приготовили три очень вкусных салата, которыми можно накормить неожиданных гостей. А ещё такие салатики я часто беру с собой на работу. Опять же потому, что их легко и быстро приготовить, а уж перекусить на работе ими – как приятно! Попробуйте обязательно, я уверена, что вам понравится.

Приятного аппетита!

Shkolazhizni.ru

Запись Как за 10 минут приготовить три вкусных салатика с сыром? впервые появилась SakhaMarket.ru.

Сугудай – это рыбный деликатес, пришедший к нам из повседневного рациона коренных народов Крайнего Севера. Сугудай – не единственное название блюда, о котором пойдет речь. Одни называют его «суугудай», другие – «сагудай». Сложно определить какое название самое точное. Да и не это главное. Главное то, что это блюдо мало кого может оставить равнодушным. В приготовлении же оно простое и сложное одновременно. Попробуйте приготовить сугудай и вы навсегда запомните его вкус!

Сугудай готовится из северной рыбы, обладающей просто волшебным вкусом. Рыба эта водится в прибрежных водах Северного Ледовитого океана, в озерах и реках Таймыра и некоторых других регионов. В идеале рыба должна быть свежей, но подойдет и свежемороженая. Готовить сугудай лучше всего из муксуна, но можно использовать при приготовлении более привычные виды рыб: сиг, чир или омуль. Муксун является разновидностью северного сига с нежнейшим вкусом и белым, практически прозрачным мясом. Нежное мясо муксуна буквально тает во рту!

Для тех, кому эти названия ни о чем не говорят, я приготовила рецепт сугудая из более доступных видов рыбы, но об этом чуть позже.

Способов приготовления сугудая множество, универсального рецепта нет. Если вы впервые решили его приготовить – следуйте рецепту, который в дальнейшем вы сможете адаптировать именно к своим вкусовым пристрастиям. Любой вариант приготовления сугудая будет хорош сам по себе. Несмотря на то, что существуют традиционные рецепты, нельзя сказать, что кто-то готовит это блюдо лучше, а кто-то хуже. Как говорится – на любителя.

Для приготовления сугудая, в традиционном его понимании, нам потребуется одна большая рыбина. Если рыба свежая, тут все понятно – моем, чистим, потрошим. Голову отрезаем. Будьте аккуратны с желчью! Если раздавите – всё пропало, не отведать вам сие блюдо: горечь испортит вкус и рыба будет не пригодна к употреблению. Если же вы готовите из замороженной рыбы, то не советую её сильно размораживать. Более того – она должна быть практически мерзлой, так как в процессе чистки она еще подтает и вы рискуете превратить прекрасный деликатес в рыбную кашицу.

Вынув внутренности из рыбы, советую воспользоваться столовой ложкой, при помощи которой вы без труда удалите остатки внутренностей и сгустки крови. Снимать шкуру с рыбы или нет, вопрос не принципиальный – это на любителя. Многие предпочитают не снимать шкуру при приготовлении сугудая и, на мой взгляд, это очень правильное решение. Вы поймете, почему лучше не снимать шкуру, когда начнете смаковать каждый кусочек только что приготовленного сугудая!

Очищенную рыбу нарезаем ломтиками, толщиной в палец. Некоторые предпочитают сначала разрезать рыбу вдоль хребта и после уже каждую половинку нарезать на ломтики. Это вопрос эстетического оформления блюда – кому как больше нравится, вкус от этого не изменится. Перекладываем нарезанную рыбу в эмалированную посуду. Нарезанный кольцами лук (лука должно быть много, для одной рыбы средней величины потребуется 2-3 луковицы) отправляем в посуду с рыбой и перемешиваем. Перемешивать блюдо нужно руками, для насыщения его вашей энергетикой, ведь приготовление сугудая является неким ритуалом, заимствованным нами у северных народов.

Далее наше блюдо необходимо хорошо посолить и поперчить. На одну рыбу я обычно добавляю 1,5-2 столовые ложки крупной соли и 1 чайную ложку черного молотого перца. Все тщательно перемешиваем, добавляем две столовые ложки растительного масла, обильно сбрызгиваем уксусом и, накрыв крышкой, перемешиваем сугудай, энергично встряхнув кастрюльку несколько раз.

Емкость с сугудаем помещаем в холодное место. Особенностью этого блюда является еще и такая тонкость в его приготовлении, как время. Выдерживают сугудай в холодном месте от тридцати минут до трех часов. С течением времени вкус блюда постоянно меняется. Еще один совет: в течение всего времени приготовления сугудая периодически встряхивайте его ранее описанным способом.

Если вы впервые приготовили сугудай – отнеситесь со всей ответственностью к дегустации этого блюда. Не обязательно пышно сервировать стол, достаточно пригласить к столу всех домашних и поставить приготовленное яство в центр стола. Каждый вылавливает для себя рукой приглянувшийся ему кусочек и, положив на свою тарелку, приступает к дегустации. Потреблять это кушанье лучше всего руками, отправляя нежные кусочки сугудая и кольца лука в рот, запивая холодной водочкой. Водочка, конечно, по желанию. И, если вы считаете не эстетичным трапезничать без столовых приборов, что ж, воспользуйтесь ими.

Отведав однажды сугудай из муксуна, вы уже никогда не сможете забыть этот неземной вкус!

Существует еще множество рецептов приготовления сугудая. Кто-то использует вместо уксуса сок лимона, некоторые добавляют чеснок, укроп, петрушку, лавровый лист. Мои гости с превеликим удовольствием уплетают сугудай без уксуса. Готовится он по тому же принципу: рыбу чистим, режем, добавляем 4-5 мелко нарезанных зубчиков чеснока (не давить, а именно мелко нарезать!), соль, перец, укроп (я предпочитаю добавлять сушеный – он придает особую пикантность блюду), 5-6 столовых ложек растительного масла. Все тщательно смещать руками в эмалированной кастрюльке, накрыть крышкой и убрать в холодное место. Дальнейшая процедура — как и в первом варианте.

Конечно, для жителей Крайнего Севера не составит особого труда найти свежевыловленного муксуна. Жителям других регионов сделать это гораздо сложнее. Если же вам не посчастливилось достать и свежемороженого муксуна, не расстраивайтесь. Специально для вас я приготовила еще один рецепт.

Для приготовления этой разновидности сугудая возьмите пару килограмм семги, форели или нельмы. Очищенную рыбу режем на кусочки толщиной примерно в два пальца, хорошо солим, перчим. Добавляем нарезанный кольцами лук в большом количестве, 1 столовую ложку растительного масла, чайную ложку сухого укропа и обильно сбрызгиваем все это уксусом. Уксуса должно быть немного больше, чем при приготовлении сугудая из муксуна. Когда вы перемешаете все ингредиенты в эмалированной посуде, то увидите, что рыба покрылась белым налетом, «сварилась».

Определить, достаточное ли количество уксуса вы налили, можно посмотрев на получившийся маринад. Если вы, перемешивая сугудай рукой, захватываете достаточное количества маринада и вся рыба купается в нем при перемешивании, значит все в порядке. Если же вы видите, что рыба суховата – добавьте еще одну ложку растительного масла и немного уксуса. Далее убираем наше блюдо в холодное место на такое же количество времени, как и при приготовлении сугудая из муксуна. Не возбраняется пробовать сугудай в процессе приготовления. Уверена, вы не будете разочарованы, дегустируя этот сугудай на любой стадии его приготовления!

Сугудай готов? Приятного аппетита!

shkolazhizni.ru

Запись Как приготовить сугудай? впервые появилась SakhaMarket.ru.

Китайцы первыми на Земле стали добывать соль, но и пять тысячелетий назад, когда это предположительно произошло, и поныне, в Китае редко солят пищу. Это может показаться удивительным противоречием, впрочем, не большим, чем изобретение китайцами пороха. Как известно, порох китайцы придумали совсем не для военных целей, а для того, чтобы отпугивать злых духов. В результате, когда европейцы, вооруженные пушками и прочим огнестрельным оружием, напали на Китай, изобретатели пороха оказались безоружными: великая империя рассыпалась как глиняный божок под ударом палки.

История соли в Китае представляется гораздо более счастливой. С изобретением способа ее промышленной добычи китайцы совершили качественный скачок в развитии мировой кулинарии – они догадались, как консервировать продукты. Не обладая теоретическими знаниями в области химии, они экспериментальным путем вывели способ квасить овощи. Было замечено, что если соевые бобы поместить в воду в глиняный сосуд, то при определенной температуре начинается их ферментация. Говоря заумным языком, образуется молочная кислота по мере того, как разлагающийся продукт выделяет сахар, из которого, в свою очередь, эта самая кислота и возникает. Молочная кислота – идеальный консервант. Теоретически ее одной достаточно для консервирования, чего на практике, к сожалению, не происходит: в процессе выделения кислоты сами продукты слишком быстро разлагаются. Нужно что-то, чтобы замедлить процесс разложения, и этим волшебным компонентом как раз и оказалась соль. До полутора процента соли от веса овоща достаточно для того, чтобы молочная кислота успела законсервировать продукт. Для того, чтобы кислород не испортил консервы, их либо герметично закрывали в глиняном сосуде, либо хранили погруженными в жидкость – ну совсем так, как мы храним квашеную капусту или соленые огурцы, при этом нимало не подозревая, что изобрели этот способ китайцы за много тысячелетий до нас.

Иначе говоря, китайцы изобрели пикули. В некоторых провинциях, в частности, в Сычуани, откуда родом одна из четырех великих китайских кухонь, пикули до сих пор являются непременной составляющей каждой трапезы. В любом китайском супермаркете вы можете найти десятки видов пикулей, расфасованных по прозрачным пакетикам. Их назначение очень просто. В Сычуани рис варят совершенно пресным, а всю необходимую за едой соль вы получаете, заедая пресный рис солеными и квашеными овощами. Что касается прочих блюд, то неслучайно большинство из них готовится с добавлением соевого соуса, который не только придает вкус, но и служит источником соли. Тем самым китайцы, которые подарили человечеству способ добывать соль из морской воды и первыми применили его на практике, демонстрируют рациональное отношение к ней. Ныне диетологи в Европе и Америке бьют тревогу из-за слишком соленой пищи, которую мы потребляем. Соль, одно из величайших изобретений человечества, теперь принято именовать «белой смертью». Для китайца подобные кампании и терминология представляются совершенно удивительными. Они с древности нашли способ рационального потребления соли – не напрямую, а посредством ферментированных овощей или соевого соуса.

Полагают, что первые китайские пикули появились во времена правления династии Тан в 7 веке н.э. Уже вскоре техника приготовления консервированных овощей усовершенствовалась, и к соленым пикулям прибавились маринованные. Для их приготовления китайцы использовали разнообразные уксусы – рисовый, грушевый, пшеничный и виноградный. С помощью различных добавок, например, цветков груши, древние кулинары добивались совершенно исключительного вкуса уксуса. Для каждого овоща применяли свой вид уксуса, и таким образом мариновали все – от молодых стеблей бамбука до листьев горчицы.

Изобретение квашеной капусты приписывают китайским рабочим, строившим Великую китайскую стену в эпоху династии Хань. Весь рацион строителей состоял из риса, капусты и рисового вина. Стали замачивать свежую капусту в рисовом вине, и таким образом умудрялись хранить ее с лета до весны. Впоследствии завоевавшие Китай монгольские племена освоили технику квашения капусты, заменив рисовое вино на соль, что более соответствовало их вкусам. Именно в таком виде квашеная капуста попала в Россию и в Европу.

Источник // Русская Служба Новостей

Запись Китайцы и соль впервые появилась SakhaMarket.ru.

Все мы в той или иной степени верим в чудеса и в то, что наше счастье и благополучие в новом году зависят от того, как мы его встретим. Именно по этому каждая хозяйка старается заранее продумать меню новогоднего стола, решить, что лучше приготовить в год кролика, разыскивает рецепты новых вкусных блюд, запасается продуктами, выбирает напитки и вкусные десерты, которые должны сделать ее стол по настоящему праздничным.

Новогодний кролик 2011 Кролик существо трусливое, робкое, но при этом очень гостеприимное, предпочитает проводить время в домашней обстановке и не очень расположен к походам в гости. Поэтому старайтесь в год кролика приглашать друзей и близких к себе домой, а сами ходите в гости пореже.

Кролики очень тактичны, поэтому лучше в новом 2011 году вести себя скромнее, будьте дипломатом и постарайтесь заслужить расположение ваших коллег и друзей. К положительным качествам кролика можно отнести его верность и буйную романтичность. Поэтому супружеские союзы, основанные в 2011 году, должны быть необычайно счастливыми.

Помимо этого, в восточных гороскопах говорится, что, кролик зверек умный, хороший специалист в различных областях, а значит будет покровительствовать в новом году всему, что имеет отношение к научной деятельности, и просто людям, неравнодушным к своей работе.

Не стоит забывать, что кролику свойственны не только хорошие качества. К примеру, он откровенно трусоват, а значит многим людям, особенно тем, кто родился в этот год, будет трудно принимать важные решения, или отважится на какой либо серьезный шаг. Помимо этого, кролики ужасные педанты, они совершенно не терпят путаницы и беспорядка, как в личных вещах, так и в работе, и в мыслях.

Решая, что должно быть на столе в год кролика, обязательно постарайтесь включить в новогоднее меню морковь, яблоки и просо (зачем последнее не знаю).

Согласно восточному календарю, наступающий 2011 – год белого металлического кролика.

Совершенно очевидно, что из вашего новогоднего меню следует исключит мясо этого животного, зайчатину лучше тоже не кушать.

Не стоит также забывать и про то, что новый 2011 год – год еще и Кота. А потому при составлении новогоднего меню следует учесть предпочтения и этого милого животного. Побалуйте Кота сочной и ароматной рыбой – вкусное и легкое блюдо.

Еще одно отличное украшение новогоднего стола, которое придется по вкусу Коту, – мышки из яйца. Такими мышками можно украсить любой новогодний салат.

Отличное дополнение к рыбе – новогодние салаты и закуски из овощей и зелени. Они обязательно понравятся Кролику.

Не стоит забывать и о Тигре – хозяине уходящего года. Чтобы неприятности и проблемы остались в уходящем году, ему надо устроить хорошие проводы. Следуя традициям, накануне праздничного вечера приготовьте новогодние рецепты прошлого года — мясные салаты и мясные блюда. Такие угощения придутся по вкусу не только Тигру, но и любителям сытного и обильного застолья ))). А уже в Новом 2011 году Кролика (Кота), не нарушая традиций, можно полакомиться и вегетарианскими блюдами!

Новогодний стол 2011 следует украсить желтой скатертью. Салфетки лучше использовать тех же оттенков.

Поскольку стихия нового 2011 года – металл, поставьте на стол металлические украшения: столовые приборы из серебра, вазу, подставки для свечей.

Главное украшение новогоднего стола 2011 – блюдо с желтыми яблоками, мандаринами и апельсинами. Поставить его желательно в центре.

Также на новогоднем столе 2011 обязательно должны появиться яблоки, причем в любом виде – эта забота будет по достоинству оценена хозяином наступающего года!

А если хотите, чтобы наступающий год Кролика (Кота) принес вам удачу, включите в праздничное меню морковку и лимоны – они точно понравятся кролику.

С наступающим Новым 2011 годом Кролика (Кота)!

Запись Новогодний стол 2015: что приготовить в год кролика впервые появилась SakhaMarket.ru.

Пицца сегодня знакома всем и каждому. Откуда она пришла к нам? Конечно же, из Италии, ответит почти каждый. Он, конечно будет прав… и ошибется. Прародители нынешней пиццы, разумеется под другими названиями, известны с самых древних времен.

Древние корни

Трудно сказать, какому народу принадлежит честь изобретения того блюда, которое, многократно изменяясь и улучшаясь стало знаменитой итальянской пиццей. Ясно только, что на звание ее «авторов» могут претендовать очень многие. Среди «претендентов» – этруски, римляне, финикийцы, греки…

Из источников по истории древней Персидской Империи можно узнать, что воины царя Дария Великого (521-486 гг. до нашей эры), привыкшие к многодневным переходам, готовили на своих плоских щитах особую разновидность хлеба, на который клали сыр и финики. Подобное блюдо, с самыми разными добавками, известно было и древним этрускам.

Греки, помимо прочих талантов, были еще и замечательными хлебопеками. Судя по всему, именно они стали класть на плоский хлеб сыр и разные добавки еще до выпечки, на сырое тесто. Известно древнее греческое блюдо под названием «плакунтос» — плоский круглый хлеб, на который клалось масло, чеснок, лук, травы и оливки. Уже в «Республике» Платона упоминается круглый хлеб с оливками и сыром.

Согласно одной из легенд, римские легионеры, вернувшиеся из Палестины, принесли с собой блюдо, называвшееся «пицеа», и представлявшее собой хлеб (возможно, пресный), на который полагались различные овощи. По другим сведениям, более достоверным, римляне просто изменили греческий «плакунтос», начав шире использовать сыр и другие ингредиенты. Такое блюдо называлось «плакента». Один из первых римских историков, Марк Порций Катон, известный также как Катон Старший (234-148 гг. до нашей эры) упоминал «плоский круг теста, который смазывали оливковым маслом, и, покрыв травами и медом, выпекали на камнях».

Из первого века нашей эры дошла до нас книга знаменитого кулинара Марка Гавия Апиция, под названием «De Re Coquinaria». Говорят, Апиций так любил еду, что когда у него начали кончаться средства, отравился, боясь умереть от голода. В книге Апиция содержатся и рецепты прототипов нынешней пиццы – на тесто в разных сочетаниях помещалось оливковое масло, куски мяса цыплят, сыр, орехи, чеснок, мята, перец – почти все ингредиенты современной пиццы. Заканчивался один из рецептов латинскими словами: "insuper nive, et inferes", то ест «охладить в снегу – и подавать». Кусочки подобного кушанья были найдены при раскопках Помпеи, близ греческой колонии Неополис – которая с течением истории стала современным Неаполем.

Путь к славе

На протяжении столетий лепешки с сыром и овощами, а также лепешки с луком и чесноком (их и сейчас продают в Италии, называя «деревенской пиццей») готовили жители Апеннинского полуострова. Однако их изделия сильно отличались от тех, к которым привыкли мы одной важной деталью – на них не было томатов!

Томаты были завезены в Европу из Нового Мира – а именно из Южной Америки – лишь в 1522 году. В начале все считали их ядовитыми (вероятно, из-за яркого красного цвета) и даже называли «дьявольской ягодой». Но вскоре бедные крестьяне уже поняли, что помидоры съедобны. Беднота, живущая в окрестностях Неаполя, стала класть ее на привычное блюдо в виде круглых лепешек. Так появились первые пиццы, похожие на современные. Их делали из муки с оливковым маслом, а наверх, помимо томатов, клали травы и шпиг. К XVII веку это кушанье делается широко известным и популярным, а его изготовители уже называются гордым именем «пиццайоли», которым и сегодня называют мастеров изготовления настоящей итальянской пиццы. Впрочем, в эти дни пицца считается неблагородной пищей простонародья, подобно современным бутербродам, гамбургерам и сэндвичам.

Путь пиццы к славе начался, когда она стала подаваться к королевскому столу. Как пишут историки, при летнем дворце королевы Марии Каролины д’Асбурго Лорена (1752-1814), жены короля Неаполя Фердинанда IV (1751-1821) была построена специальная печь, что бы ее придворный повар мог готовить пиццу для королевы и ее гостей.

Но подлинно королевский успех ожидал пиццу позже – в 1889 году. Лишь недавно – чуть больше 20 лет тому назад – Италия стала единым государством. И вот однажды король Италии Умберто I (1844-1900) и его супруга, королева Маргарита Савойская (1851-1926), приехав отдохнуть в Неаполь, решили попробовать местное блюдо – пиццу. Они призвали в свое палаццо самого известного пиццайоли тех дней – Рафаэлле Эспозито, чтобы попробовать его лучшие произведения. Он приготовил для королевской четы три вида пиццы: одну — со свиным жиром, сыром и базиликом; вторую – с чесноком, оливковым маслом и томатами, а третью – из патриотических чувств – окрашенную в цвета итальянского флага – с томатами (красный), сыром моццарелла (белый) и базиликом (зеленый). Королеве столь понравилось последнее блюдо, что она даже написала повару благодарственное письмо. Рафаэлле Эспозито назвал свое блюдо в честь королевы – так и появилась знаменитая «Пицца Маргарита».

Звезда мировой кухни

Королевское одобрение немало способствовало популярности пиццы. В конце XIX века пиццу ели в Неаполе на завтрак, обед и ужин. Среди самых популярных блюд была пицца с грибами и анчоусами. Постепенно пиццайоли придумывали все новые и новые «топпинги» для своих пицц. Вскоре появляются и первые пиццерии, где желающие могли поесть пиццы, выпить и пообщаться с друзьями.

Но путь ко всемирной популярности пиццы пролегал через Новый Свет, откуда когда-то привезли в Европу помидоры. В Америку пицца попадает вместе с многочисленными итальянскими эмигрантами конца XIX столетия. Ее начинают продавать на улицах – первым американским «городом пиццы» стал Чикаго, где ее можно было приобрести по два цента за кусок. Говорят, что первую американскую пиццерию открыл в 1905 году Дженнаро Ломбарди, в Нью Йорке. В Америке Ломбарди называют «Патриархом пиццы», а его пиццерия до сих пор работает. В 1940-х годах изобретают т.н. «Американскую пиццу» — с высокимим краями и большим количеством начинки.

Популярность пиццы возрастает после Второй мировой войны, когда возвращаются американские солдаты, находившиеся в Италии. Они не смогли забыть вкус пиццы – и дома, в США, благодаря им, это блюдо делается все более популярным. Еще больше для популярности пиццы сначала в США – а потом и во всем мире – сделали звезды эстрады итальянского происхождения – Джерри Колонна, Фрэнк Синатра и другие. Вслед за Дином Мартином вся Америка стала есть пиццу и напевать слова из его песни: «Когда луна светит тебе прямо в глаз, как большая пицца».

Так пицца становится звездой мировой кулинарии. И хотя в достижении этой популярности огромную роль сыграла Америка, именно Италия остается признанной «родиной» пиццы, и именно туда едут подлинные ценители, чтобы попробовать настоящие итальянские шедевры.

Остерегайтесь подделок

Говорят, настоящую пиццу можно попробовать только в Италии. Наверное, так оно и есть. Хотя и в других странах готовят вкусные пиццы, итальянцы, а особенно неаполитанцы, просто пожимают плечами, когда им об этом говорят. «Разве это пицца? Так, пирог». То, что когда-то было пищей простолюдинов, стало предметом гордости и сегодня в Италии защищается законом.

В 2004 году «подлинный» рецепт неаполитанской пиццы был опубликован в официальной газете итальянского правительства Gazzetta Ufficiale. Настоящая пицца, по мнению правительства, должна иметь тонкую корочку. При ее изготовлении можно использовать только особые сорта помидоров и сыр моццарелла. В качестве добавок допускается лишь базилик, чеснок, душица и оливковое масло. Если при изготовлении блюда нарушены эти правила, говорят итальянские власти – это не настоящая пицца, а просто напросто подделка.

Настоящая неаполитанская пицца, согласно правительственной газете, бывает лишь трех сортов: «Маргарита» (со свежими продолговатыми томатами сорта Сан-Марцано, базиликом, и свежим сыром моццарелла с южных Апеннин), «Маргарита-Экстра» (томаты сорта черри и моццарелла из молока буйвола) и «Маринара» (томаты, чеснок, оливковое масло и душица). Тесто для пиццы нужно подкидывать и вращать в руках, как это делают настоящие пиццайоли, а раскатывать его нельзя. Выпекать пиццу можно только в печи на дровах, при температуре 200-215 градусов. Рецепт настоящей пиццы занял в правительственной газете три страницы.

В Италии пиццерии проверяются специальными правительственными инспекторами, которые следят за подлинностью неаполитанской пиццы. Так что если вы хотите попробовать «настоящую» пиццу – вам придется поехать в Италию. Но, по секрету скажем вам, и в других странах – даже в России – можно, если вы не столь привередливы, найти вкусную, отлично приготовленную пиццу.

Во всем многообразии

Итальянское правительство может вводить сколько угодно строгих критериев исключительной подлинности пиццы. Но развитие кулинарии идет своим путем. Пицца давно уже стала привычным блюдом во многих странах мира, на радость взрослым и детям. И что с того, что суровые правительственные инспектора Апеннинского полуострова не одобрили бы ее? Главное – людям она нравится.

Мы уже упоминали американскую пиццу – с высокими краями и большим количеством «топпинга»: пиццу такого рода подают в ресторанах сети «Пицца-Хат» по всему миру. Существует и мексиканская пицца – с чили или тако, сыром чеддер, перцем, помидорами и рубленым луком. В пиццериях по всему миру готовят пиццу с самыми разными «топпингами» – с мясом, беконом, овощами и даже фруктами. Многие знают «закрытую» пиццу – «кальцоне» — сложенную пополам лепешку с разнообразной начинкой.

http://www.pizza-info.info

Запись История пиццы впервые появилась SakhaMarket.ru.

Утка в апельсинах по-французски

Вам обязательно понадобится:

1 молодая обработанная утка,
1 морковка,
1 луковица,
1 корень петрушки,
3 апельсина,
1 лимон,
2 ст.л. растительного масла,
375 мл горячего куриного бульона,
70 г сахара,
4 ст.л. белого винного уксуса,
4 ст.л. апельсинового ликера,
2 ст.л. крахмала,
2 ст.л. апельсинового повидла,
1 ч. л. соли,
свежемолотый белый перец.

Утку тщательно промыть изнутри и снаружи холодной водой и хорошо обсушить. Вымыть морковь и корень петрушки под струей чуть теплой воды, обсушить и нарезать мелкими кубиками. Лук очистить и тоже нарезать мелкими кубиками.

Тщательно очистить 1 апельсин и разрезать на дольки острым ножом. С 1 апельсина и лимона срезать цедру и порезать тонкими ломтиками. Разогреть духовку до 200 гр С.

Из 2 апельсинов и лимона выжать сок и перемешать. Hатереть утку изнутри солью и перцем и придать ей форму. Разогреть масло в глубокой сковороде в духовке.

Положить утку грудкой в горячий жир и жарить 15 минут. Морковь, лук и петрушку выложить вокруг утки.

Утку обжаривать со всех сторон еще 15 минут, затем положить на спинку, полить горячим куриным бульоном и готовить на нижнем уровне духовки 25 минут. Сахар расплавить в кастрюле на слабом огне до золотисто-желтого цвета. Добавить цедру, мякоть апельсина, влить апельсиновый сок и варить на слабом огне 30 минут. Готовую утку положить на предварительно нагретое блюдо и оставить на 10 минут в выключенной духовке. Выделившийся при жарений сок после удаления жира смешать с винным уксусом и апельсиновым соком и варить на слабом огне 1 минуту. Снять соус с огня и смешать с ликером. Крахмал развести с 2 ст. л. холодной воды, смешать с соусом, 1 раз вскипятить и смешать с повидлом. Соус приправить солью и перцем по вкусу. Удалить из утки нитки и нарезать. Обложить утку мякотью апельсинов и отдельно подать соус. С этим блюдом сочетаются миндальные крокеты и фасоль в сливочном масле.

Торт с малиновым снегом

Торт:

150 гр сливочного масла,
80 гр сахарной пудры,
2 желтка,
200 гр муки,
ванилин.

Снег:

2 белка,
250 гр спелой малины (разморозить, если она заморожена)

Взбивать в течение 10-12 минут 150 г сливочного масла и 80 г (3 столовые ложки) сахарной пудры. Добавить последовательно 2 желтка, 200 г муки и немного ванилина или натертой лимонной цедры. Хорошо взбить смесь, выложить ее в смазанную маслом и подпыленную мукой форму для торта и выпечь в умеренно нагретом духовом шкафу. Выпеченный торт пометить на подходящее круглое блюдо.

В глубокой посуде слегка взбить 2 белка и прибавить 250 г спелой малины (смесь взбивать металлическим венчиком до образования густой крепкой пены), выложить ее на выпеченный торт и загладить ножом, сверху уложить крупные ягоды малины.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА в Новогоднюю ночь!

http://www.newyear.ru

Запись Рецепты к новогоднему столу! впервые появилась SakhaMarket.ru.

Мясо главный белковый продукт, который жизненно необходим для любого из нас. По мнению антропологов, именно мясо играло большую роль в превращении нашего древнейшего предка в разумное существо. Говядина, баранина, свинина, мясо птиц – в любой человеческой культуре есть рецепты, в которых присутствует самые питательные, энергетически ценные блюда, изготовленные из мяса.

И одним из самых противоречивых поставщиков мяса являются… лошади. Конина, которую потребляют с незапамятных времен, сейчас табуировано у многих народов. Конкретного запрета на поедание конины встречаются у совсем малого количества народов, но предубеждение перед ним кажется, что есть у многих. Но это заблуждение.

Не будем забывать, что лошади, это одни из первых животных прирученных человечеством. По результатам изучения стоянок древних людей, ученые убеждены, что лошади были не только тягловой силой. Также о лошадях, как об источнике еды, свидетельствуют наскальные рисунки с изображением охоты на стада этих животных. Человечество, на заре цивилизации, не брезговало кониной. Некоторые историки считают, что лошадь была одомашнена в первую очередь как источник мяса и лишь затем человек начал использовать ее как вьючное животное.

А как дело обстоит сейчас? В большинстве азиатских стран конину едят с большим удовольствием. Часть Китая, Монголия, Казахстан, Киргизстан, близлежащие к ним некоторые регионы России, и многие другие страны Востока едят конину испокон веков выращивая породы коней именно как мясо-молочное животное.

Некоторых интересует вопрос – а мусульманам можно есть конину? Вот что думают об этом толкователи Корана: "С точки зрения ислама в употреблении конины нет ничего запретного, если животное забито согласно исламским нормам.

Есть очень много хадисов, подтверждающих дозволенность (халяль) употребления в пищу конины. Асма бинт Абу Бакр (да будет доволен ею Аллах) рассказала: «Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был жив, мы забили кобылу и съели ее» (Аль- Бухари и Муслим). Среди тех, кто считает, что употребление в пищу конины является халяль, Аль-Кади Шурайх, Аль-Хассан Аль-Басри, Атта, Саид ибн Джубайр, Аль-Лайс ибн Саад, Сафьян Ас-Саури, Абу Юсуф, Мухаммад ибн Аль-Хасан, Абу Саур и многие другие".

Неоднозначно в этом вопросе в христианском мире. Кельвин Шваб в своей книге "Запретная кухня" (1979) пишет о том, что в дохристианскую эпоху "ярким свидетельством употребления конины в пищу в Северной Европе было ее присутствие на столах во время религиозных ритуалов тевтонов, в частности посвященных богу Одину. Традиция оказалась живучей и распространилась настолько, что в 732 году Папа Григорий III повел решительное наступление на этот языческий обычай. Как полагают ученые, жители Исландии долгое время противились обращению в христианскую веру не в последнюю очередь из-за нежелания отказаться от употребления конины". Однако времена менялись, и отношение к конине становились более терпимыми.
Французы, в особенности парижане, едят конину часто и открыто с 1811 года, когда после долгого запрета ее употребление в пищу было разрешено специальным постановлением. Сегодня в этой стране, преимущественно на юге, в Камарге, провинции, визитной карточкой которой стали снимки вольных табунов, пасущихся по грудь в воде, отдельные породы лошадей выращиваются специально на мясо.

В современной Франции, Бельгии, Швеции и Японии ценится сырая конина: тонко нарезанный постный бочок, подаваемый с горячим соусом (хрен не возбраняется) или в виде тартара с репчатым луком, зеленью, специями и вустерским соусом. В Японии широкой популярностью пользуется умасаси — сашими из конины. На юге Франции едят сосиски, основу которых составляет измельченная конина, их готовят и в гриле, и на сковороде, и на открытом огне. В Италии конина входит в рецепт спагетти с болонским соусом; в Швейцарии ее жарят во фритюре; в странах Южной Америки (Аргентина, Мексика) вялят.

Как видим, не такая уж она и экзотика – конина. И уж тем более у нас, в Якутии. То что лошадь у нас обожествленное животное, дите благословленного духа Джёсегёя, логично – трудно представить животное сделавшее столько для выживания нашего народа. Кумыс, мясо, шкура, волос на силки и циновки, тягловая сила – все это давалось одним животным.
Главной же особенностью якутского коневодства является особая порода и забой годовалых жеребят. Казахи однажды во время приезда, восхитившись вкусом якутской конины, ужаснулись, узнав, что забивают жеребят. Одно из любимых лакомств якутов и казахов созвучны как по рецепту,так и по названию – харта, карта. Это мелконарезанные отварные потроха.
Впрочем, по мнению многих знатоков, вкусовые качества якутской лошади действительно отличаются от других. Например, один знакомый, много ездивший и специально пробовавший мясо монгольских, калмыцких и тувинских пород лошадей, говорит, что мясо у тех пород по сравнению с якутскими жестковато и обладает специфическим привкусом. Впрочем, это может быть обусловлено предвзятостью. Но этот человек является выходцем из центральной России и с недавних пор живущий в Якутии.

Местные знатоки конины утверждают, что мясо центральных улусов Якутии хуже, чем верхоянских и усть-янских улусов. И это объясняется тем, что в центральных улусах местная порода лошадей несколько смешана с пришлыми, что пошло не в пользу вкусу мяса. Значение также имеет степень откормленности, и местности где кони кормились. Раньше считалось, чем жирнее лошадь, тем лучше, однако стоит учитывать и то, что жир у якутских коней имеет специфический, острый вкус, который не всякому, особенно новичку придется по вкусу. А откормленная якутская лошадка имеет определенное сходство с хрюшками, до того жиреют. Так что, это на любителя, жирная жеребятина или постная.

Отличить конину от жеребятины достаточно просто – по цвету жира. У жеребят она почти белая, розоватая, а у более взрослых особей жир желтый, достаточно интенсивного цвета. Говорят, раньше якуты предпочитали, есть двух-трехтравых лошадей, считая жеребятину слишком нежной и безвкусной. Однако сырым традиционно едятся только жеребятина и жеребячья печень. Мерзлая жеребятина нарезается острым ножом на тонкую стружку и ее едят, просто макая в соль.

И напоследок, несколько рецептов из якутской кухни:

ЖЕРЕБЯТИНА ОТВАРНАЯ

Жеребятина 900 г., лук, соль, перец, лавровый лист

Грудинку и реберную часть жеребятины разрубить на куски весом по 200 г., положить в кастрюлю, залить горячей водой так, чтобы она покрывала мясо, довести до кипения, посолить, поперчить, добавить обжаренный лук, ослабить огонь и кипятить. Положить лавровый лист, через 5 минут проверить готовность : вынуть кусок мясо, глубже проткнуть вилкой, если вытекает прозрачный сок, мясо готово. Переваривать жеребятину не следует, иначе она будет жестковатой и потеряет вкусовые качества. Конина одна из самых безопасных видов мяса, которые можно готовить с кровью. Варить нужно на слабом огне не более 10 минут с начала кипения, а мелкие кусочки еще меньше времени. Иное дело — конина: ее необходимо варить долго, до мягкости, от этого она не теряет вкусовых качеств. Конина всегда вкуснее, если лошадь была не рабочей.
Отварная конина хороша как в теплом, так и в холодном виде. Перед подачей на стол нарезать на тонкие широкие ломтики. Рядом разместить гарнир из отварного картофеля или овощного салата.

ОЙОГОС

Реберная часть конины 12 кг., горчица 10, соль. Для теста : 25 %-ная сметана 70, мука 25, 1-2 яйца, сало,перец.

Из реберной части конины можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Ойогос (буквально – ребро, реберные кости) здоровой лошади хорошо подать в качестве холодной закуски. Для этого надо нарезать на небольшие брусочки, посолить, посыпать перцем и заморозить. Подать как самостоятельное блюдо, иногда можно и как дополнение к обеду.

Холодную закуску неплохо приготовить из запеченного в духовке ойогоса. Для этого ойогос разрубить на кусочки длиной приблизительно по 10 см так, чтобы на каждом из них мясо с прилегающим салом и косточкой. Обмыть в холодной воде, обсушить салфеткой и втереть соль и тонкий слой горчицы. Для теста брать 25%-ную сметану, добавить соль, перец. Яйца растереть с мукой и постепенно разбавить сметаной. Тесто должно быть погуще, чем блинное, но жиже, чем для оладий. Кусочки обмакнуть в тесто, выложить на лист с горячим салом и поставить в духовку, чем жарче, тем лучше. Как только начнет румяниться, ойогос полить вытекшим соком, уменьшить огонь. Протыкая вилкой определить готовность: если выделяется прозрачный сок, можно вынуть из духовки. Кусочки уложить в кастрюлю. Оставшимся на листе соком равномерно полить мясо, закрыть крышкой и поставить в прохладное место.

Остывшие куски выложить на блюдо, острым ножом нарезать на кусочки, в каждом из которых должен остаться прилегающий жир, желательно и косточка. Порции выложить на тарелки, рядом разместить салат из свежей капусты, положить бруснику или соленые огурцы и подать к столу как второе блюдо.

ХААН – КРОВЯНАЯ КОЛБАСА

Готовят из свежей говяжьей или конской крови, наполняя ею кишки (как толстой, так и тонкой). Издревле известно два вида кровяных колбас: деликатесная — субай и простая, так называемая "черная " кровь. Во время забоя скота кровь отстаивают. Верхняя жидкая часть — это субай, а нижняя -"черная " кровь.

Колбаса из субая вкуснее и мягче, глаже, с легким оттенком блеска, светлее. Колбаса из черной крови гуще, темнее по цвету, менее вкусная. Вкус кровяной колбасы зависит также и от состава: количества крови, жирности кишки. Особенно аппетитна колбаса, приготовленная из тщательно обработанной крови, заправленной в толстую кишку. Колбаса из конской крови после варки принимает белый или кремовый цвет.

Варят в просторной кастрюле. Замороженный хаан необходимо немного оттаять. Любой хаан опускают в соленую горячую воду и отваривают на слабом огне. Нужно постоянно следить за варкой. При сильном кипении он может лопнуть, тогда вся кровь вывалится из оболочки. Сильно переваренный хаан также может лопнуть. Во время варки хаан нужно осторожно переворачивать. Готовность определяют, надавливая пальцем. Если при этом ощущается загустение крови, уже можно слегка проколоть тонким острием вилки или ножа. Если вытекает не кровь, а прозрачный сок, можно проткнуть в разных местах и глубже. Бывает, что какая-то часть еще не готова. Убедившись в полной готовности, хаан вытащить сразу, выложить на большое блюдо, отрезать завязку. Ножи должны быть острые, иначе разрушается форма нарезаемого кружочка.
Хаан лучше варить перед подачей на стол.

Специально для Сахамаркет.ру

Егор Карпов.

Запись Любимое мясо всех народов — конина впервые появилась SakhaMarket.ru.

Запись Кто живёт в кисломолочных продуктах? впервые появилась SakhaMarket.ru.